Après le Parc National de l’Isalo, notre prochaine étape lors de notre road trip à Madagascar fut la ville de Toliara, souvent appelée Tulear selon la transcription française. Avec ses 170 000 habitants, c’est la plus grande ville du sud de Madagascar et la sixième du pays. Située sur la côte sud-ouest, elle est réputée pour ses plages exotiques et ensoleillées, ses cultures maritimes variées, et ses fruits de mer frais.
De l’Isalo à Tulear
À cause d’un pneu crevé, nous avons quitté Isalo plus tard que prévu. Malgré cela, le trajet était relativement court (6 à 7 heures) et nous devions arriver en pleine journée.
Peu après notre départ, nous avons traversé Ilakaka, une ville minière célèbre pour ses saphirs. Les rares bâtiments en béton qui bordaient la route principale abritaient des bijouteries. Le reste était fait de cabanes en bois occupées par des mineurs en quête de fortune. En franchissant un pont, la vue s’ouvrait sur une foule misérable prospectant dans le lit boueux d’une rivière et sur les plaines arides alentours.
Alors que nous traversions ce qui ressemblait à un désert, une forêt dense surgit de nulle part. C’était le Parc National de Zombitse-Vohibasia, qui abrite plusieurs espèces de lémuriens et d’autres créatures singulières. Nous n’avions malheureusement pas le temps de nous arrêter, mais ce fut agréable à traverser. Après la forêt, la végétation persistait sous forme de rares baobabs, eucalyptus, agaves et figuiers de Barbarie, que l’on retrouvait en vente dans les hameaux disséminés.
La route restait droite et bien entretenue jusqu’à Mahaboboka. Ensuite, les collines et les nids-de-poule prenaient le dessus. Le paysage redevint aride. Des gens, ici et là, se rassemblaient sur les bords de la route desséchée et nous faisaient des gestes implorant de l’eau. Certains gaspillaient leurs rares fluides corporels en criant et courant derrière la voiture. On aurait pu donner la demi-bouteille qu’il nous restait, mais cela n’aurait rien changé au problème global. Même des bouteilles vides que nous avons jetées à des enfants ont déclenché une véritable bataille pour s’en emparer. Les rares villages survivaient grâce à quelques vergers de manguiers, des chèvres faméliques broutant des arbustes épineux, et la vente de succulentes en pots en bord de route. Ils produisaient aussi une liqueur artisanale vieillie dans des fûts en métal sous un soleil de plomb.
En approchant de la côte, la civilisation refit surface. Nous avons déjeuné dans un petit village nommé Andranovory, dans un charmant boui-boui avec des tables à l’extérieur sous un immense manguier. Peu après, en début d’après-midi, nous arrivions à Tulear.
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Hébergement à Tulear
Après avoir exploré plusieurs options onéreuses, nous avons finalement choisi le Hôtel Le Recife. La nuit coûtait 50 000 ariary, la chambre était correcte, et il y avait une piscine avec vue sur la mer. (À notre retour de Anakao, Le Recife était complet, nous nous sommes alors tournés vers l’Hôtel Manatane juste à côté pour le même prix. Celui-ci n’avait pas de piscine mais la chambre était bien plus spacieuse et globalement meilleure.) Vous pouvez explorer d’autres options d’hébergement sur la carte ci-dessous.
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Découverte de Tulear
Après une baignade et un café au bord de la piscine, nous sommes partis explorer la ville. L’hôtel se trouvait dans la rue Marius Jatop, le cœur touristique de Tulear. Hôtels, bars et restos y étaient alignés. De vieux hommes blancs flânaient avec leurs jeunes maîtresses locales, tandis que d’autres femmes seules, en quête de clients, arpentaient les trottoirs. Des pousse-pousse attendaient nerveusement devant les hôtels. Des vendeurs accostaient les touristes pour leur vendre des couteaux artisanaux. Il n’y avait presque pas de mendiants, sans doute à cause de la présence policière aux deux extrémités de la rue.
Hors de cette rue, Tulear restait une grande ville mais plutôt tranquille. Il y avait peu de circulation automobile, et piétons comme pousse-pousse circulaient paisiblement. Les adultes étaient souvent indifférents à notre présence, parfois même agacés. Un conducteur de pousse-pousse présent sur une photo que j’avais prise s’est approché d’un air menaçant pour exiger 5 000 ariary par pousse-pousse photographié. Voyant que ça ne marcherait pas, il a fini par nous proposer une balade. Les enfants, eux, étaient enthousiastes. Un petit groupe, pas plus âgé que cinq ans, nous a suivis pendant des pâtés de maisons, mendiant mais tout en s’amusant. Quand je leur ai finalement donné un billet, ils sont partis gambader joyeusement.
Pour le coucher du soleil, nous sommes allés au port de pêche, situé au bout de la rue touristique. La plupart des pirogues étaient déjà échouées, quelques-unes rentraient encore avec leurs voiles ouvertes, accompagnées de charrettes à zébus qui transportaient de plus gros bateaux à travers les eaux peu profondes. Les pêcheurs se relaxaient devant leurs maisons, tandis que l’odeur de poisson grillé s’échappait des fenêtres ouvertes.
À la tombée de la nuit, nous avons rejoint un des bars de la rue. Tahina, notre chauffeur, y était avec un ami. Déjà bien éméchés, ils faisaient office de DJ en diffusant leurs morceaux malgaches préférés. Nous avons bu une bière avec eux, grignoté un snack de rue, et sommes allés nous coucher pour l’excursion du lendemain.
Toliara – Galerie photo
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Une journée à la plage d’Ifaty
La ville ne disposait pas vraiment d’une plage digne de ce nom ; son littoral était envahi par un long banc de sable jonché de détritus. Nous avons donc pris la route tôt pour une escapade vers la plage d’Ifaty, à 30 km au nord. L’ami de Tahina s’est joint à nous. Avant de quitter la ville, il a voulu s’arrêter dans une boutique. Il est ressorti avec un sac de bières — ça annonçait la couleur de la journée. Bière à la main, cigarette au bec, fenêtres ouvertes, on laissait le vent salé fouetter nos visages en admirant les dunes et l’horizon marin. Un peu plus d’une heure plus tard, nous arrivions au village de Mangily, où se trouve Ifaty.
On s’est arrêtés devant un grand portail en métal sur lequel était écrit mora mora (lentement, en malgache). Pourtant, des bruits de pas et des voix se sont immédiatement fait entendre en réponse à notre klaxon. Le portail s’est ouvert, et une foule nous a entourés. Tous nous proposaient, chacun de leur côté : nourriture, boissons, excursions, massages, bijoux, couteaux à manche de corne de zébu — bref, tout ce qu’il était possible de vendre.
Je n’ai pas trop compris ce qu’était cet endroit. On aurait dit le terrain d’une famille n’ayant pas encore les moyens de créer un vrai resto-hôtel, comme ceux visibles ailleurs sur la plage. Il y avait quelques cabanes, des toilettes, une structure en devenir de bar, mais pas grand-chose de plus.
Ils nous ont installé une table en plastique sous un arbre pour 5 000 ariary. Avec des bières du village, cela revenait bien moins cher qu’un bar classique. Autour de notre table, un cercle de vendeurs ne cessait de proposer leurs produits. Sophie a acheté quelques bracelets de cheville et figurines en bois. Elle s’est aussi fait peindre des fleurs sur le visage et les bras.
J’ai acheté un peu d’herbe. Un gars est parti en courant et revenu avec une poignée pour 6 000 ariary. Une fois triée, il n’en restait qu’une fraction, mais c’était une bonne affaire pour un euro. Le papier à rouler, en revanche, coûtait une fortune : 20 000 pour un seul. J’ai roulé dans des clopes à la place. La qualité était médiocre, comme souvent en Afrique, mais suffisante pour planer un peu pendant nos vacances.
Les prix des repas étaient élevés au départ. On est donc allés chercher ailleurs. On a trouvé un petit boui-boui familial sur la plage. Une assiette de riz, légumes, haricots, œufs et un poisson gros comme mon avant-bras ne nous a presque rien coûté.
La plage elle-même était magnifique : une large étendue de sable blanc bordée de palmiers et de casuarinas. Des pirogues glissaient doucement à l’horizon, voiles pleines, tandis que des bateaux plus grands attendaient l’arrivée de la marée sur le sable. Nous aussi. Le matin, la mer n’atteignait pas plus que les genoux sur des dizaines de mètres. L’après-midi, elle était assez profonde pour se baigner.
Nous sommes rentrés à Tulear avant le coucher du soleil, et avons fini cette journée de détente et de beuverie dans un bar karaoké. Après deux bières et trois chansons, j’étais bien échauffé, mais le lit m’appelait. On devait embarquer tôt le lendemain pour le petit paradis d’Anakao.
Galerie photo – Plage d’Ifaty
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