En nuestro primer día en Río de Janeiro —a pesar del jet lag y el agotamiento de un vuelo transatlántico y transhemisférico— estábamos ansiosos por salir y experimentar la legendaria vida nocturna de la ciudad más famosa de Brasil. Pero, sin conocer previamente la distribución de Río ni su ambiente social, no teníamos ni idea de adónde ir en esta caótica metrópolis. Consultamos a nuestro anfitrión. Sin pensarlo dos veces, nos sugirió ir a Lapa.
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Luego leímos que Lapa es el distrito de vida nocturna más vibrante de Río de Janeiro, famoso por sus animados bares, clubes de samba y fiestas callejeras. Conocido como el corazón bohemio de la ciudad, atrae a una mezcla de locales y turistas cautivados por su atmósfera ecléctica, donde la música en vivo invade las calles y los vendedores de caipiriñas montan puestos en cada esquina. Antiguamente un barrio decadente, Lapa se ha transformado en un epicentro cultural que combina la antigua arquitectura colonial con la energía palpitante de la escena musical carioca, convirtiéndose en el destino ideal para probar la auténtica cultura nocturna de la ciudad.
Nuestro Uber nos dejó junto a los Arcos da Lapa, el histórico acueducto del barrio. Construido originalmente en el siglo XVIII para transportar agua fresca desde el río Carioca hasta el centro de Río, la estructura encontró una segunda vida en el siglo XIX como puente para los icónicos tranvías amarillos de la ciudad. Con más de 270 metros de longitud y 42 grandes arcos, sigue siendo uno de los monumentos coloniales más impresionantes de Río, un recordatorio del pasado de la ciudad ahora rodeado por la energía palpitante de la vida nocturna de Lapa.
Más allá de los Arcos da Lapa, el barrio alberga otros lugares impresionantes que combinan historia, cultura y arte. A poca distancia se alza la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro, una imponente estructura modernista con forma de gigantesca pirámide de hormigón, cuyas enormes vidrieras inundan el interior de luz colorida. Igualmente imperdible es la Escadaria Selarón, una vibrante escalera cubierta con más de 2.000 azulejos coloridos de todo el mundo, proyecto de toda una vida del artista chileno Jorge Selarón.
Visitamos esos lugares otro día, a plena luz del día, cuando regresamos a Río un mes y medio después para el Carnaval. Pero esta noche buscábamos bares.
Las calles tenuemente iluminadas de Lapa hervían de actividad, un caos giratorio de sonidos, aromas y movimiento. Las estrechas aceras, desgastadas por décadas de tránsito peatonal, apenas podían contener la avalancha de personas que invadían la calzada, obligando a los coches a avanzar lentamente con impaciencia cautelosa. Desde todas direcciones brotaba música desde edificios históricos —antiguas mansiones coloniales transformadas ahora en bares iluminados con neón— donde los ritmos de samba chocaban con profundos bajos provenientes de clubes escondidos. El aire húmedo llevaba el intenso aroma de carne a la parrilla mezclado con el toque cítrico de las caipiriñas recién preparadas en improvisados puestos callejeros.
Después de inspeccionar varias de las calles más concurridas de la zona, nos instalamos en una mesa al aire libre de un pequeño bar bastante tranquilo en la Avenida Mem de Sá, la calle más animada de todas. El bar era “tranquilo” solo en el sentido de que tenía pocos clientes; en sentido literal, lanzaba ritmos cargados de bajos como un carnaval atravesando un túnel. Conversar era imposible, pero era el lugar perfecto para observar a la gente.
Personas de todos los rincones del mundo se movían por la calle como una marea inquieta de rostros, acentos y ambiciones. Cariocas de todas las razas y clases sociales se mezclaban en el húmedo aire nocturno: desde jóvenes hipsters con camisetas de bandas compradas en tiendas vintage hasta elegantes socialités bajando de SUVs con chófer. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías mientras mendigos recorrían el pavimento buscando monedas perdidas o botellas vacías. Un músico tatuado rasgueaba una guitarra maltrecha y un niño descalzo golpeaba un cubo volteado, aunque sus ritmos apenas lograban imponerse al retumbar de los bajos provenientes de los bares abarrotados. Lapa no discriminaba: ricos o pobres, extranjeros o locales, todos formaban parte del desfile.
Después de entrar en ambiente con un par de cervezas, nos dirigimos a un club de samba. No había escenario: solo un círculo de músicos en medio de la sala, rasgueando cavaquinhos, golpeando pandeiros y cantando con voces crudas y alegres. A su alrededor, la gente bailaba samba con una gracia natural, algunos en pareja, otros completamente absorbidos por el ritmo, deslizando los pies sobre el desgastado suelo de madera. Los camareros atravesaban la multitud repartiendo cubos de cerveza y equilibrando bandejas de cócteles exóticos. Estallaban vítores cuando algún bailarín mostraba sus pasos o un músico se lanzaba a un solo apasionado.
Más tarde, aunque las fiestas no mostraban señales de terminar, el cansancio empezó a aparecer. Devoramos un plato de pollo, arroz y frijoles en un restaurante al aire libre del tamaño de una plaza, repleto de comensales borrachos, y tomamos un taxi de regreso a casa.
Fotos
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Alojamiento en Lapa
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